Filmes, Músicas, livros e documentarios...
* Sexy and the city
Ideal para quem gosta de estar por dentro da moda, das tendências e ver como era a roupa usada em várias épocas retratadas nas obras.
* O Diabo veste Prada
Os bastidores de uma revista de moda, o glamour e todas as intrigas que fazem parte do dia a dia de uma redação do tipo são mostrados neste filme, inspirado no livro do mesmo nome, escrito por Lauren Weisberger.
* Coco antes de Chanel
O filme conta a história de Gabrielle " Coco" Chanel, que começa a vida como uma orfã teimosa, e ao longo de uma jornada extraordinária, se torna a lendária estilista de alta-costura que personificou a mulher moderna e se tornou um símbolo atemporal de sucesso, liberdade e estilo
Revistas
Influências
Estudou engenharia eletrônica e artes plásticas na fundação Armando Álvares Penteado (Faap). A formação em moda veio em cursos no CIT ( Centro Industrial Têxtil ), onde aprendeu com professores como Marie Ruckie, Vera Lígia e Alba Noschese.
No link abaixo confira uma entrevista com Jun Nakao
http://www.thecreatorsproject.com/pt-br/creators/jum-nakao
Ronaldo Fraga
http://ronaldofraga.com/blog/
Gabrielle Bonheur Chanel
Nasceu em 19 de agosto de 1883, na pequena cidade de Saumur, na França
19 de Agosto de 1883, na pequena cidade de Saumur, na França.
De tantas frases marcantes, a que dá título a essa matéria talvez seja a que mais resuma o estilo e a personalidade de um dos principais ícones da moda de todos os tempos: Coco Chanel. Responsável por grande parte das principais mudanças no vestuário feminino ocorridas no século XX e considerada uma das forças do movimento feminista do começo do século passado, Chanel criou uma moda atemporal e elegante, ostentada até os dias de hoje.
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT957502-1655,00.html
Balenciaga
O arquiteto da costura
Considerado o grande mestre da alta-costura, o espanhol Cristóbal Balenciaga era uma espécie de arquiteto da costura. A base de sua arte estava na solidez de suas linhas clássicas. Ele acreditava na continuidade do seu trabalho através da temporalidade da moda.
O "belo Balenciaga", como também era chamado, criou várias silhuetas para a mulher, brincando com as proporções e as cores, sempre com resultados surpreendentes.
Desde 1997, o francês Nicolas Ghesquière está à frente da criação da marca, que foi comprada pela poderosa Gucci em julho de 2001.
"New Look"
Em 1947, Christian Dior apresentou sua primeira coleção, batizada de "New Look" pela redatora da revista "Harper's Bazaar" americana, Carmel Snow. Ao contrário da moda prática de Chanel, o "New Look" era, basicamente, composto por saias amplas quase até os tornozelos, cinturas bem marcadas e ombros naturais. Era a volta da mulher feminina e elegante.
O modelo que se tornou o símbolo do "New Look" foi o "tailleur Bar", um casaquinho de seda bege acinturado, ombros naturais e ampla saia preta plissada quase na altura dos tornozelos. Luvas, sapatos de saltos altos e chapéu completavam o figurino impecável. Com essa imagem de glamour, estava definido o padrão dos anos 50.
Em 1997, numa edição comemorativa limitada, a Barbie, boneca mais vendida no mundo, foi vestida com o famoso "tailleur Bar" de Christian Dior. 
"Le Smoking"
Sem dúvida, o smoking feminino, apresentado pela primeira vez em 1966 com uma blusa transparente e uma calça masculina, é a marca de Yves Saint Laurent. Depois disso, o traje passou a desfilar em todas as coleções do estilista.
Entre todas as suas criações, "le smoking", como foi chamado, sinalizava uma mudança na forma como as mulheres se vestiriam dali por diante. A liberdade dada por Chanel agora ganhava poder com o novo traje e tudo o que ele representava - uma nova atitude feminina.
Para a inglesa Suzy Menkes, editora do "International Herald Tribune", o smoking foi transformador: "Hoje as mulheres andam normalmente de terno e calça comprida. Isso parece normal, cotidiano, mas na época a mulher era proibida de entrar num restaurante ou num hotel. O smoking, usado até hoje, foi uma provocação sexual, dirigido à mulher que queria ter um outro papel."
http://www.thecreatorsproject.com/pt-br/creators/jum-nakao
Nascido em Belo Horizonte, Ronaldo formou-se em estilismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em seguida, ele conquistou uma bolsa de estudos através do Concurso Santista de Estilismo e foi cursar sua pós-graduação em Nova York, na Parson's School. Além disso, estudou por três anos na Central Saint Martins College of Art and Design, em Londres.
Ronaldo teve seu nome divulgado para o cenário da moda brasileira em 1997 quando venceu o prêmio de Estilista Revelação produzido pela Phytoervas Fashion. Sua coleção Quem matou Zuzu Angel concorreu ao prêmio Abit em 2002 pela categoria "Melhor Coleção Feminina". Ele passou a fazer parte da São Paulo Fashion Week (SPFW) em 2001.
Atualmente, o estilista dá aulas em universidades e em oficinas de moda, é responsável pelo figurino da banda mineira Pato Fu, da banda Santagustin e do Grupo Corpo. Também envolvido com projetos sociais, Ronaldo estiliza as roupas de espetáculos do Projeto Sambalelê, uma ação social que atende famílias carentes de Belo Horizonte.
Para completar, escreveu o livro Moda, Roupa e Tempo - Drummond selecionado e
ilustrado por Ronaldo Fraga.
Ronaldo teve seu nome divulgado para o cenário da moda brasileira em 1997 quando venceu o prêmio de Estilista Revelação produzido pela Phytoervas Fashion. Sua coleção Quem matou Zuzu Angel concorreu ao prêmio Abit em 2002 pela categoria "Melhor Coleção Feminina". Ele passou a fazer parte da São Paulo Fashion Week (SPFW) em 2001.
Atualmente, o estilista dá aulas em universidades e em oficinas de moda, é responsável pelo figurino da banda mineira Pato Fu, da banda Santagustin e do Grupo Corpo. Também envolvido com projetos sociais, Ronaldo estiliza as roupas de espetáculos do Projeto Sambalelê, uma ação social que atende famílias carentes de Belo Horizonte.
Para completar, escreveu o livro Moda, Roupa e Tempo - Drummond selecionado e
ilustrado por Ronaldo Fraga.
http://ronaldofraga.com/blog/
Lino Villaventura, nascido Antônio Marques dos Santos Neto, (Belém, 1951) é um estilista brasileiro. Começou sua carreira em 1978 e em 1982 lança em Fortaleza a marca "Lino Villaventura" em parceria com Inez Villaventura. Já em 1987 participa de eventos e exposições nacionais e internacionais mostranto seu trabalho. Em 1996 participa do Morumbi Fashion, que depois viria a ser o São Paulo Fashion Week. O estilista tem lojas próprias em São Paulo e Fortaleza, e também vende suas criações em lojas multimarca de Brasília, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre.
Outra faceta do trabalho do estilista é como figurista de cinema e teatro. Entre outros, fez os figurinos do filme Bocage, o Triunfo do Amor, e da peça teatral Dorotéia, uma Farsa Irresponsável em Três Atos, de Nelson Rodrigues, que lhe valeu uma indicação ao Prêmio Shell de Teatro de 1996.Desenhou roupas exclusivas para personalidades como XuXa e Hebe Camargo. Alem disso fez roupas exclusivas para a boneca Barbie.
Gabrielle Bonheur Chanel
Nasceu em 19 de agosto de 1883, na pequena cidade de Saumur, na França
19 de Agosto de 1883, na pequena cidade de Saumur, na França.
De tantas frases marcantes, a que dá título a essa matéria talvez seja a que mais resuma o estilo e a personalidade de um dos principais ícones da moda de todos os tempos: Coco Chanel. Responsável por grande parte das principais mudanças no vestuário feminino ocorridas no século XX e considerada uma das forças do movimento feminista do começo do século passado, Chanel criou uma moda atemporal e elegante, ostentada até os dias de hoje.
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT957502-1655,00.html
Balenciaga
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Modelo de Balenciaga de 1960 |
O arquiteto da costura
Considerado o grande mestre da alta-costura, o espanhol Cristóbal Balenciaga era uma espécie de arquiteto da costura. A base de sua arte estava na solidez de suas linhas clássicas. Ele acreditava na continuidade do seu trabalho através da temporalidade da moda.
O "belo Balenciaga", como também era chamado, criou várias silhuetas para a mulher, brincando com as proporções e as cores, sempre com resultados surpreendentes.
Desde 1997, o francês Nicolas Ghesquière está à frente da criação da marca, que foi comprada pela poderosa Gucci em julho de 2001.
Christian Dior
"Nós saímos de uma época de guerra, de uniformes, de mulheres-soldados, de ombros quadrados e estruturas de boxeador. Eu desenho femmes-fleurs, de ombros doces, bustos suaves, cinturas marcadas e saias que explodem em volumes e camadas. Quero construir meus vestidos, moldá-los sobre as curvas do corpo. A própria mulher definirá o contorno e o estilo."
Christian Dior
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O "tailleur Bar", símbolo da primeira coleção assinada por Christian Dior |
"New Look"
Em 1947, Christian Dior apresentou sua primeira coleção, batizada de "New Look" pela redatora da revista "Harper's Bazaar" americana, Carmel Snow. Ao contrário da moda prática de Chanel, o "New Look" era, basicamente, composto por saias amplas quase até os tornozelos, cinturas bem marcadas e ombros naturais. Era a volta da mulher feminina e elegante.
O modelo que se tornou o símbolo do "New Look" foi o "tailleur Bar", um casaquinho de seda bege acinturado, ombros naturais e ampla saia preta plissada quase na altura dos tornozelos. Luvas, sapatos de saltos altos e chapéu completavam o figurino impecável. Com essa imagem de glamour, estava definido o padrão dos anos 50.
Em 1997, numa edição comemorativa limitada, a Barbie, boneca mais vendida no mundo, foi vestida com o famoso "tailleur Bar" de Christian Dior.
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Sem dúvida, o smoking feminino, apresentado pela primeira vez em 1966 com uma blusa transparente e uma calça masculina, é a marca de Yves Saint Laurent. Depois disso, o traje passou a desfilar em todas as coleções do estilista.
Entre todas as suas criações, "le smoking", como foi chamado, sinalizava uma mudança na forma como as mulheres se vestiriam dali por diante. A liberdade dada por Chanel agora ganhava poder com o novo traje e tudo o que ele representava - uma nova atitude feminina.
Para a inglesa Suzy Menkes, editora do "International Herald Tribune", o smoking foi transformador: "Hoje as mulheres andam normalmente de terno e calça comprida. Isso parece normal, cotidiano, mas na época a mulher era proibida de entrar num restaurante ou num hotel. O smoking, usado até hoje, foi uma provocação sexual, dirigido à mulher que queria ter um outro papel."
